Две недели в ашраме

Моя поездка в ашрам Саи Бабы в Путтапарти, что в 160 км севернее Бангалора, началась задолго до самой поездки – примерно за четыре года. Тогда я впервые услышала имя Саи Бабы и стала искать информацию об ашраме в интернете. Денег тогда еще не было, но я подумала — если суждено поехать, то и деньги найдутся. Все так и случилось. Перед поездкой много читала про Индию в интернете, так что я заранее знала, шаг за шагом, куда пойду, где остановлюсь…

Прилет в Дели

Билет из Петербурга до Дели и обратно Finnairом в январе 2009 года обошелся мне в 20 тысяч рублей. Прилетев в международный аэропорт в Дели сначала нужно поменять доллары на рупии – максимум 100 долларов, потому что курс здесь не очень выгодный. Менять рекомендую только в State Bank of India – там не берут проценты за операцию. В зале аэропорта несколько стоек от разных банков – найдите этот, спросите у полицейских – они подскажут.

Самолеты теперь прилетают в новый третий терминал, там нет кассы для иностранцев. Поэтому придется покупать билеты на поезд в кассе для иностранцев на вокзале напротив Майнбазара. Проблема в том, что бы найти зту кассу. ВСЕ индусы в сговоре, никто не покажет правильный путь, а будут сажать на рикшу и отправлять в лавки к своим братьям и друзьям. Будут говорить, что офис перееxал. И вот в такой левой лавочке за билет просили более чем в 10 (десять!) раз больше номинала — 130 долларов вместо 12.

Так что ищите кассу для иностранцев сами, она в белом здании на втором зтаже. Пока стоите в очереди нужно заполнить бумажку, которую можно взять на тсоликах. На этой бумажке нужно написать куда и откуда едешь (например, New Delhi – Prashanthi Nilayam) и желаемый класс вагона.

День в Дели

Таксист за 270 рупий довёз меня до Майн базар (улочка дешёвых отелей), отель Стар Палас. Можно и любой другой отель, там их много, но я вычитала про этот и планы не меняла. Комната на одного человека обошлась мне в 300 рупий (примерно 200 рублей). Но люди и на трех человек брали номер за 360 рупий.

Знание английского, хотя бы самое незатейливое, очень облегчит поездку. Особенно, если путешествовать в одиночку, как я. Поезд отправлялся вечером и было время побродить по Майн Базару, поесть, поглазеть. Сразу поражает обилие нищих и их многочисленные попытки вытянуть из тебя милостыню. Там вообще часто пытаются давить на жалость.

Если хотите, давайте мелочь. Но не больше, чем решите для себя потратить на благотворительность. Потому что дальше вас ждёт почти двое суток (36 часов) в поезде, на каждой остановке в который будут заходить нищие, калеки, дети, мамы с малышами на руках, и все будут просить деньги.Я наблюдала за самими индусами, вернее за одной семьёй, которая ехала рядом. Жена изредка подавала 1-2 рупии, если у неё оставалось от сдачи. А чаще отрицательно качала головой. Я тоже качала, потому что у меня вообще мелочи не было.

Если до поезда есть несколько часов — побродите по базару, купите фрукты в дорогу — лично я пожалела, что не взяла с собой сушек из России или конфет. Пища не вся знакома, не известно, как отреагирует желудок. Ничего особенно покупать не нужно. Там торговцы навязчивые, очень трудно не попасться на их настойчивые призывы «привет, как дела, заходи, посмотри». Я сдуру купила увесистую килограммовую пачку ароматических палочек. Потом в ашраме их был огромный выбор, дешевле. А эти оказались плохими, рассыпались.

Что взять с собой в ашрам

Скажу немного о вещах, которые необходимы именно для поездки в ашрам. (О том, что взять в Индии см. здесь). Много вещей везти с собой не нужно, особенно если едете только в ашрам. Всё можно купить там, в ашраме великолепный и дешёвый шоппинг-центр.

Постельного белья нет ни в поезде, ни в ашраме. Можно взять простынку и какое-нибудь одеяло (я брала спальный мешок, мне он пригодился). В наволочку я засовывала свой скрученный пуховик (я в январе летела), вышла подушка.

Нужна нагрудная сумочка для денег и документов, совсем маленькая и плоская. Она и в ашраме нужна, так как на даршаны с собой ничего приносить нельзя кроме этой сумочки на груди, которую тоже осматривают. Так принято.

На юге в Путтапарте жарко, так что из одежды ничего тёплого или синтетического брать не нужно. Я взяла флисовый спортивный костюм, атласный кокетливый халатик — не пригодилось. Пригодились футболки. в том числе длинная хлопковая, которая служила ночнушкой. Три пары хлопковых носочков пригодились, когда натерла ноги. Ходить там удобно в шлёпках.

В общем, если что-то не взяли, то всё продаётся на Майн Базаре, очень дёшево (пожалуй. кроме удобной обуви). Не забывайте торговаться. Там так принято. Можно скинуть до половины от стартовой цены при умелой торговле.

Отъезд из Дели

От отеля на Майн Базаре до вокзала метров 300, так что можно пройтись пешком. Я взяла рикшу. Зря. Поезд у меня был примерно в 21.10, из отеля лучше выйти минут за 50 — время нужно для того, чтобы сориентироваться на самом вокзале.

Делийский вокзал очень шумный и грязный. По перрону бродят продавцы, продают цепочки с замочками (что бы пристёгивать чемодан) и другие нужные в дороге вещи.

Списки пассажиров вывешены у входа в вагон. Я ткнула билетом в первого попавшегося индуса, он помог мне разобраться, найти нужное место. Сумки мои затолкали под сиденье. Места были боковые.В этих вагонах полки в три ряда, так что народу очень много. Кто свободнее в деньгах, то стоит взять билеты не за 12 долларов, а за 50. Там, видимо, купе. Но я в них не была, рассказать ничего не могу.

Сверху по два огромных вентилятора. Их не включали, поэтому все обитатели верхних полок на них складывали кроссовки. Постоянно по вагону ходили торговцы чая. Весь день был слышен крик «Чай-чай-чай». Чай стоил 5 рупий.

Ещё ходят торговцы едой. Что они продавали, я не понимала. Один раз купила, оказалось, что в пакетике две котлетки и хлеб. Второй раз открыла — оказался рис с чем-то. Он мне не очнь понравился. В это время проползал безногий ребёнок, просил милостыню. У меня не было мелочи, он показал на рис. Я с удовольствием отдала ему, мальчик был доволен.

36 часов в поезде

Индийцы уже в поезде поразили меня тем, что не курят. На остановке выходят за пирожками или водой в бутылках, но не для того, чтобы покурить. И на вообще-то грязном перроне нет окурков. Вообще у вагонов курящих не видела.

Поскольку я знала, что в ашраме ни курить ни пить нельзя, то перед отъездом мне пришлось бросить свою 20-летнюю привычку! И я была довольна, что в тамбурах не курили и не сбивали меня.

Пьяных я тоже не видела. Даже странно: целый вагон мужчин, и ни кто не пил (помните наши поезда?). Играли в карты, оживлённо болтали, ели, присматривались ко мне (я была единственная иностранка в вагоне), пытались завязать беседу…Так как ехала одна, приходилось в туалет ходить на свой страх и риск, оставив чемоданы без присмотра. Брала с собой сумку и бумагу. Туалет там почти как у нас. Не поразил ни чем.

Так как ездила я зимой, а Дели на севере Индии, то в поезде жарко не было. Я так и была в джинсах и свитере, как прилетела. Ночью укутывалась в спальник, пригодился даже пуховик, в котором прилетела. Переодела только обувь. Спрятала зимние сапоги и одела шлёпки. Все 36 часов пути мне было интересно ехать. Смотрела в окно во все глаза, вела дневник. Боялась что-нибудь забыть.

Приезд в ашрам

Через день утром приехали с опозданием на час на станцию Прашанти Нилаям, что обозначает Обитель Высшего Мира. Я не знала, куда ехать дальше, приклеилась к индусу-паломнику. Он ждал друзей. Все вместе мы вышли на остановочку, где они торговались насчёт автобуса. В общем с них взяли по 10 рупий с человека, а с меня — 20 (14-15 рублей). Ехали от вокзала 15-20 км. Я вцепилась в «своего» индуса и боялась потеряться. И зря. Нас подвезли прямо к воротам ашрама.

На входе в ашрам охранник обыскал мои сумки на предмет алкоголя и сигарет. Тут же сделал мне замечание, что на плечах у меня нет шали или шарфа. Нужно уважать законы того места, куда приехала. Так что я ему сказала, что сейчас же куплю.

Гостиница в ашраме

Дальше я пошла искать «аккомодейшн» для размещения. Там все с удовольствием пытаются помочь, так что и для меня нашлась индуска-помощница. Даже сумку помогла донести. На «аккомодешене» мне дали заполнить анкету, я заплатила для начала за два дня и пошла в комнату.

Помещения для жилья там трех видов.
Комната на 3 человека. Если приехали втроём или например пара супружеская (или не супружеская, но говорят, что пара), то их могут поселить вместе при наличии свободных мест. К сожалению, плохо помню, сколько стоит там жильё в день. Где-то рублей 40 наверное.

Комната на 8 человек. Как правило, интернациональная. С туалетом и душем. Там койка в сутки стоит 25 рупий (около 17 рублей). В такой комнате я и жила.

Шеды — длинный ангар с тюфяками на полу примерно на 150 человек. Это когда приезжает много паломников, на праздники, как правило, все комнаты полны, заполняются шеды. Там место стоит в сутки 10 рупий, рублей 6-7. В общем всё очень дёшево.

Как одеваться в ашраме

После заселения я пошла искать себе одежду. В ашраме женщины должны ходить в сари или пенджабе (это штанишки с длинной блузой и обязательным шарфом), плечи должны быть закрыты.

На рынке, как всегда, нищие и торговцы сразу определили новичка. Вначале я была растерянна и одинока. Потом услышала русскую речь и радостно помчалась знакомиться. Моими первыми знакомыми стали две двоюродные сестры из Москвы Галя и Наташа. Гале 70 лет, после инфаркта каждый год ездит в Индию и живёт там по нескольку месяцев. Наташе 53, тоже много зим проводит в Индии. То на море, то в ашраме. Они сразу показали мне тибетское кафе, я впервые попробовала сок папайи с лимоном, густой как каша, вкусный невероятно. Потом уже я чуть ли не ежедневно покупала папайю по 10 рупий за штучку размером с дыню. Хватало на двоих.

С моими новыми знакомыми мы присмотрели и мой первый индийский наряд: весёленькие оранжевые штанишки, длинную, как платье, блузу в оранжевый цветочек и такой же расцветки шаль. Для своего первого даршана, я была готова.

Даршан

Мандир, это такая церковь под навесом, как веранда, только очень большая. Постоянно на даршан приходит до 5 тысяч человек. Даршан в переводе — это лицезрение, когда в мандире появляется Свами. Он сейчас не каждый раз выходит. Когда особые праздники, то паломников намного больше, в мандире, наверное, и 10 тысяч помещается. Все сидят на полу строгими рядочками, что бы всем хватило места. За этим следят севадалы. Тесненько, но дружненько.

Мне объяснили, во сколько и куда нужно приходить на вечерний даршан, и я к 5 часам пошла в «мандир». Там меня снова обыскали (как и всех остальных каждый раз) и нашли телефон. С ним нельзя. Также как и с фотоаппаратом и некоторыми другими вещами. Девушка повела меня в камеру хранения. Я сдала телефон и снова пошла в мандир.

И каким-то невероятным образом меня отвели в баджан-холл — это такая церквушка, куда помещается не очень много народу. Если в мандире приблизительно 5 тысяч человек сидит, то в баджан-холл отводят всего человек 150. Каким образом выбирают туда людей, я так и не поняла. Только позже я узнала, что некоторые там не были ни разу во время даршана. Так что мне сильно повезло, причем и на следующий день утром я снова была отобрана из нескольких женщин и снова попала туда.

После даршана я встретила своих новых знакомых Галю с Наташей. Они спросили, каково моё первое впечатление. Я сказала разочарованно, что надеялась почувствовать мощнейшую энергию, типа как палец в розетку или стакан водки залпом.. Они успокоили, что все по-разному чувствуют.

Зато на следующий день во время баджанов у меня безудержно катились слёзы. Я ничего не могла с этим поделать. И эта чистка продолжалась долго. Я узнала, что чистит там многих. Не только слезами. Заболевают физически. Как, впрочем, и я. Я тоже поболела дня три. Даже не ходила на даршаны, а вся итернациональная комната меня лечила.

О медицинской помощи и севадалах
Рядом с ашрамом есть бесплатная больница, каждый может туда обратиться и получит квалифицированную помощь от международного персонала. Прекрасные врачи из разных стран выполняют добровольно взятое на себя бескорыстное служение — севу. В ашраме любой может помочь в столовой или выполнить какую-либо другую работу. Все повара в столовых — севадалы из разных стран. Охранниуи — тоже севадалы. Севадалы — это те, кто исполняет бескорыстное служение, севу.

Питание в ашраме

На территории ашрама есть три столовые.
Индийская (южная), самая дешёвая, там едят руками. Мне очень понравилось.

Пенджабская (северная), там тоже очень дёшево и вкусно, но уже есть ложки. Целый поднос вкуснейшей еды, да ещё со сладостями и кефирчиком у меня получался рупий на 25 (это рублей 17).

Европейская, там дороже. Многие европейцы, конечно, кушают там. Я там ела только проростки по 3 рупии порция, вкусно и полезно

Еда в ашраме сугубо вегетарианская. Но я бы не поняла, если бы ела с закрытыми глазами. Много острой приправы, мне это нравилось. А вначале я очень боялась остаться без мяса. Ничего, привыкла, потом дома ещё месяца два мясо не могла есть. Думала, стала вегетарианкой.

Ещё там продают вкусное мороженое, пирожки потрясающие, даже пепси есть для «извращённых» иностранцев, что бы не чувствовали себя ущемлёнными. В отдельных ларёчках, там, где пирожки и мороженое, на улице в бутылочках продают пепси. Причём не дорого, как всё там.

Стоимость жизни

Магазин, шоппинг-центр работает с утра для женщин, после обеда для мужчин. Там во многих местах женщины и мужчины не вместе: в «мандире», в столовой, даже в библиотеке. Даже не знаю, почему. Слышала предположение, что для разности потенциалов. Я не физик, эта фраза для меня тайна.

Многим в ашраме так нравится, что живут здесь по несколько месяцев. В этом ашраме можно жить не больше двух месяцев. Так потом они за пределами ашрама снимают жильё. Оно там не дорогое, за 40-50 долларов можно снять квартиру на месяц. Одна знакомая жила там полгода в прошлом году. За эти полгода истратила всего 600 долларов. За эти деньги совершила ещё и две поездки куда-то. У меня же ушло около 300 долларов за месяц. Это вместе с поездкой в Гокарну на океан и двумя чемоданами подарков.

Спальня в ашраме на 8 человек.

В столовой ашрама. Весь этот поднос и ещё стакан кисломолочного напитка типа кефира стоил 17 рупий (около 12 рублей).

Музыкальный колледж Саи Бабы в Путтапарти.

Дерни за веревочку… Впрочем, с обезьянами шутки плохи — могут укусить.

Закат в Гокарне, куда я отправилась после ашрама.

Книжный магазин в Гокарне.

Попрошайки мгновенно вычисляют новичков.

После ашрама и Гокарны я побывала в Гоа. Там мне понравилось меньше всего.