Поездка в Узбекистан на две недели

Поездка в Узбекистане на две недели обошлась мне примерно в 30 тысяч рублей. Но ночевала я в основном у знакомых, а передвигалась по стране в плацкартных вагонах или на автобусах.

Дорога в Ташкент

Билеты на самолет из Петербурга в Ташкент стоят около 20 тысяч рублей. Время в полете — 4,5 часа. Я отправилась в путь на вечернем рейсе российской авиакомпании.Самолет прибывает в Ташкент в очень неудобное время, примерно в 00.50 — как написано, но на самом деле мы прилетели в 1.30 ночи. Видимо, поэтому билеты на него стоят несколько дешевле, чем на другие рейсы.

В Петербурге в аэропорту и на борту самолета я совершенно спокойно и открыто фотографировала. А в Ташкенте на летном поле кроме работников аэропорта дежурят военные, которые запрещают фотографировать.

В Ташкент из Петербурга можно добраться и на поезде, который отправляется по средам. Его пустили в 2008 году и на первый же рейс билеты мгновенно раскупили. На нем из России на родину возвращаются гастарбайтеры с тюками, которых в поезд можно набить значительно больше, чем в самолет. Поезд выезжает из Петербурга рано утром и утром же через 96 часов прибывает в Ташкент.

Как выжить в аэропорту Ташкента

Мне повезло, что рядом со мной в самолете сидел словоохотливый мальчуган, он помог сориентироваться в первые минуты пребывания в стране. А было нелегко.

К самолету подали только один автобус (в «Пулково» — два). Я была уверена, что сейчас прибудет еще один. Но Шерали, мой сосед, только улыбнулся. Тогда я испугалась и сказала, что надо поторопиться, что бы залезть в автобус. Но он меня остановил. «Надо садиться последними — увидишь почему». Мы действительно сумели втиснуться все в один автобус, но на пределе возможностей.

Подъехав к аэропорту, надо бежать бегом, не обращая внимания на приличия. Дело в том, что в Узбекистане слово «очередь», по-моему, вообще не существует. Если где-то и есть, то только в столице в больших супермаркетах. В остальных местах, в том числе на вокзалах, существует лишь толпа вокруг. Подбежав к паспортному столу, мы оказались в первых рядах. Надо сказать, что никто тебя не толкает. Просто очень нежно, но настойчиво вытесняют. И если не проявишь такое же баранье упрямство — то через полчаса окажешься в конце.

Миграционная карта, или На подступах к Ташкенту

Еще один момент: обязательно нужно иметь ручку. После прохождения паспортного контроля (а нам, не смотря на то, что мы бежали и были в первых рядах, все же пришлось постоять полчаса), для заполнения миграционной карты никто и нигде тебе не даст ручку.А образец замызган и затерт пальцами до дыр. Нигде не написано, что надо заполнить два экземпляра.

В отличии от России у них эту карту заполняют после паспортного контроля. А когда напишешь и проплутаешь по аэропорту в поисках выхода, наткнешься на людей, которые ставят на нее штампы. Вот тут-то тебе и сообщат, что нужно было написать две бумажки. Вы не найдете в аэропорту Ташкента никаких указателей, куда идти. Так что ориентироваться придется по толпе.

Добраться до центра или до гостиницы не составит труда. Круглосуточно в Ташкенте десятки частников предложат вам свои услуги. Говорят даже, что 50 процентов населения зарабатывают извозом. Но обязательно надо торговаться. Сначала с вас заломят огромную сумму. Сразу же предлагайте половину предложенной суммы и постепенно сговоритесь на 3/4 от первоначальной цены.

Жарко и сухо

Первый день в Ташкенте прошел в квартире без кондиционера. А поскольку жара в августе 2008 года в Узбекистане была под 40-45 градусов без единого дождичка за все лето, то мало мне не показалось.

Хотя, со временем, я поняла, что с кондиционером еще хуже — с непривычки можно переохладиться и заболеть. Да и в жару из такого помещения выходить уже не хочется. А тут хотелось на волю.

Ташкент — город современный. И люди там, привыкшие ко всему. Ходить можно в любой одежде. Женщинам в шортах можно даже в ресторан — никто даже косо не взглянет. А вот, если вы поедете в глубь страны, то помните: Узбекистан — мусульманская страна. И одеваться женщинам нужно соответственно: юбка ниже колен, плечи закрыты и на голове обязательно платок или кепка/шляпа.

Автомобиль – не роскошь

Я остановилась у молодоженов. Семья интернациональная, современная. Но при всем при этом Камилия очень боялась отпускать меня одну в город. У них не принято, что бы женщина ходила без сопровождения мужчины.

Она старалась везде возить меня на машинах, но я быстро отказалась от такого способа передвижения. Во-первых, дорого (на порядок выше, чем поездка на метро). Во-вторых, если машина без кондиционера (а у узбекских извозчиков чаще всего именно так), то в железной коробке на такой жаре становится, по меньшей мере, плохо в первые же пять минут. В-третьих, узбекское вождение машин — это «что то с чем то».

Народ в стране живет в основном довольно бедно. Но даже у самого бедного должна быть машина. Иначе не выжить. Ну а поскольку люди бедные, то и машины тоже не новые. Встречаются, конечно, навороченные тачки (в их понятии), но довольно редко.

Простой узбекский водила ездит на наших стареньких жигулях, да еще каких! Однажды в Самарканде я ехала на машине, в которой все выпирающие детали были привязаны или примотаны изолентой. Впечатления ошеломляющие. При всех этих «достоинствах» машины протискиваются в любые щели и образовавшиеся промежутки между машинами. Поэтому я предпочитала вообще на дорогу не смотреть. А потом и вообще отказалась от таких «гонок по вертикалям».

Метро в Ташкенте

Самым удобным способом передвижения в Ташкенте является метро. Оно проложено по петербургскому варианту: три ветки «Чиланзарская», «Узбекистанская», «Юнусабадская» пересекаются между собой в центре.

Ташкентское метро очень похоже на питерское. Наверное, потому, что строили его в основном строители из Ленинграда. А в петербургское метро в свою очередь отделано узбекским мрамором. Поэтому вы с легкостью сориентируетесь в нем. Стоимость проезда (в 2008 году) составляет 300 сум, что примерно соответствует 5-ти рублям.

В метро до сих пор стоят допотопные (рычащие, как в «Ну погоди» ) турникеты. А милиционеры не слоняются около своего пункта и не высматривают, с кого бы еще стряхнуть денег. В Ташкенте на каждой станции милиционер прохаживается вдоль платформы — следит за порядком. Милиция во всей стране мне понравилась. Очень подтянутые молодые люди в очень аккуратной и чистенькой форме. Очень спокойные и не кучкуются от безделья.

Как дома

Попадая в метро, словно возвращаешься в Петербург. Лишь народу намного меньше и на некоторых станциях на стенах национальные орнаменты и мозаичные картины. Названия станции написаны латинскими буквами.

Название станций объявляют на узбекском, но понять очень просто. Путешествовать лучше всего с картой. Тогда все становится просто и легко. Карту можно купить в газетном киоске. И вот с этой картой и с помощью прохладного удобного метро можно посмотреть весь Ташкент. Хотя, к моему великому удивлению, метро ташкенцы не очень жалуют, предпочитая добираться на машинах, автобусах и трамваях. Часа пик в метро я так и не усмотрела: всегда малолюдно и, что самое главное, прохладно. Станции располагаются очень близко друг от друга и это тоже огромный плюс для путешествия по раскаленному городу.

Шопинг, как неибежность

Прежде, чем покупать вещи в магазинах, загляните на рынки. Там есть маленькие магазинчики, но более дешевые. Здесь можно (и даже нужно) торговаться.

Рынки в Ташкенте очень разные. Есть очень дорогие. Я умудрилась как-то забрести на один такой: цены почти как в Петербурге или Москве.

Самый простой способ найти недорогой рынок — выйти из метро на станции Чорсу. Выход из метро – прямо на рынок. Рынок под навесами, здесь продают фрукты, специи, орехи – все, чем славится юг. На огороженной решеткой площади продают обувь, одежду, сумки, сувениры. Рядом с рынком огромный магазин. Прогулявшись по уличным рядам, можно заглянуть и туда – сравнить цены. Вообще на станцию «Чорсу» я ездила три раза. Там много достопримечательностей, которые стоит посмотреть.

На даче за забором

Если в Ташкенте стоит жара и духота, то отъехав на машине примерно на 50 км за город — картина меняется. Свежесть и прохладу дают горы. В 2008 году в виду невиданной жары растаяли даже ледники на вершинах.

Молодежь предпочитает ездить на выходные в горы на шашлыки с палатками. У кого есть свои дома, едут на дачу. Хотя их дачные участки отличаются от наших. Связано это, естественно, с местоположением и жарким летним сезоном.

Все дома огорожены двухметровыми заборами из камня, цементных плит или на худой (бедный) вариант тростником. Первое время очень непривычно ходить по таким коридорам. Но со временем понимаешь, что это необходимость. Так хоть немного можно укрыть свой участок и насаждения от песчаных ветров и жары. Да и от соседей — ходи себе в купальнике. А ведь в купальнике женщине в Узбекистане даже купаться не принято.

В Наманган, или Долина, в которую я не попала

Из Ташкента я запланировала четыре вылазки — в Самарканд, Бухару, Хиву и Наманган. В первых трех есть аэропорты, если времени в обрез — можно долететь на местных самолетах. Во все эти города можно доехать на поезде. Так же можно добраться на вездесущих «извозчиках».

До Намангана через перевал на автобусе не доехать, автобусы курсируют лишь по своим областям, а через перевал нужно добираться на машине. Поездка на частнике стоит примерно от 15 тысяч сум (примерно 300 рублей) с каждого пассажира. Если же седоков меньше, то придется платить больше. Время в пути — 8 часов. Можно доехать и на поезде из Самарканда. Моя мечта увидеть Ферганскую долину поэтому не осуществилась. Знакомые из Намангана не приехали, а на частнике я ехать не решилась.

Ферганская долина окружена горами, с которых стекают горные реки. Это зеленый край, где выращивают абрикосы, гранаты, виноград, яблоки, персики. Все фрукты, орехи и сухофрукты стоят очень дешево. Еще эту долину называют «Золотой». Может за ее изобилие и зелень, а может потому что здесь месторождения золота и нефти. И все же почти все население занимается сельским хозяйством.

Если вам захочется оторваться от цивилизации и окунуться в те условия, не забудьте взять с собой туалетную бумагу. В махалях Наманганской области не принято пользоваться бумагой, там используют кусочки глины. С одной стороны унитаза стоит сосуд с чистыми кусочками, с другой ведро с отходами. Берете кусок глины, обкатываете ее по стенке, что б была более гладкой и вперед. Хотя в гостиницах бумага есть, но качество ее не первого и даже не второго сорта. Это также касается и Бухары и Ургенча (Хивы). Подробнее про туалеты Узбекистана см. www.rukivboki.ru

До Бухары на поезде

Из Ташкента до Бухары удобнее доехать на ночном поезде. Внимательно изучите стенд поездов и расценок на них. Цены очень отличаются. Средненький поезд с плацкартными местами и бельем будет стоить примерно 14 тысяч сум (примерно 280 руб). Но есть и более дорогие билеты. Изучите расписание, на стенде условия в поездах описаны, есть фотографии. Такое есть лишь в Ташкенте. А в Самарканде висит обычное расписание без стоимости проезда, а билеты продают за полчаса до посадки.

Из Ташкента садитесь вечером на поезд, с утра вы уже в Бухаре. Вокзал от исторического центра располагается достаточно далеко. Но не спешите ловить машину. Там ходят маршрутные такси, проезд стоит 400 сум (примерно 8 руб). В Бухаре много дорогих гостиниц, туристов здесь много, так что забронировать гостиницу лучше заранее. Все основные достопримечательности можно обойти пешком. Но, что бы увидеть все — нужен не один день.

Гостиницы расположены очень тесно друг с другом, там же на главной площади множество кафе и ресторанов. И опять же не попадитесь — есть рестораны, в которых оплата производиться исключительно в долларах и евро. А есть уютные кафе, где на 100 рублей можно наесться «от пуза».

И еще момент: когда вы заходите в музейчики всевозможных писателей и национальных героев, не забудьте спрашивать, сколько и что стоит. Один раз я попалась на такой уловке. Заглядываю, мне говорят: «проходите, проходите». Сидит женщина в уголке, вроде как охраняет и присматривает. Спрашиваю: «фотографировать можно» «Да, конечно». А при выходе мне выставили счет, равный стоимости посещения ханского дворца. Но есть и бесплатные музеи, так что не ленитесь — спрашивайте. Все сувениры, ковры и национальные платья тоже оцениваются в долларах.

Есть и небольшая хитрость, которой меня обучили сами же узбеки (они привыкли экономить, иначе не выжить). Музеи для приезжих стоят в среднем 5000 сум (100 руб), для жителей страны 500 сум (10 руб). Отъехав об Ташкента можно в кассах не говорить, что вы иностранец, а сказать, что живете в Ташкенте. На всякий случай стоит выучить парочку названий ташкентстких районов и станций метро. Все остальное берется на веру.

Самое удивительное, что меня светловолосую и говорящую на «чистом русском» никто и никогда не заподозрил в обмане. И ни разу не попросил предъявить паспорт. Лишь один раз в Самарканде милиционер при входе в Регистан спросил из какого я района Ташкента. Но на все и закончилось — пропустил спокойно. Если вы решили побывать в парочке музеев, то не жалко отдать и по 100 рублей. Но если цель обойти как можно больше, то этой хитростью стоит воспользоваться.

Что посмотреть в Бухаре

Когда вы попадаете в Ляби-Хауз — дословно «берег пруда» (так называется эта центральная площадь с ансамблем построек вокруг пруда), то видите перед собой великолепие Медресе Надир-Диван-Беги (1622-1623).

Центальная площадь Бухары расположена вокруг пруда. Это единственный оставшийся с эмирских времен пруд. Остальные засыпали, так как в жарком климате стоячая вода — разносчик болезней. Погуляйте вокруг. Когда увидите на берегу пруда засохшее дерево — прикоснитесь. Бухарцы считают его священным и стараются сохранить. Говорят даже, что иногда одна или другая ветка дерева начинает зеленеть листочками, но бывает это крайне редко. Во всяком случае, в 2008 оно было без единого листика.

На одной из прилегающих к площади улочек мне показали здание, которое ушло в землю. В этом доме до сих пор живут люди. Бухара стоит на песке. Многие здания приходиться поддерживать, что бы они «не утонули» в песчаной почве.

Обязательно нужно сходить в парк. Там стоит уникальный памятник — мавзолей Исмаила Самани (892-907 гг.). Это династическая усыпальница, возведенная эмиром Исмаилом Самани. С какой бы стороны вы не подошли — она везде одинаковая. Это первое в Азии здание сделанное из жженого кирпича. Толщина стен около 2 метров. Узбеки почитают это место и приходят сюда молиться.

Стоит посетить зимнюю и летнюю резиденции эмира. Зимняя резиденция возведена на 20-метровом насыпном холме. Ее площади — 3,9 га. Стены, окружающие ее, постепенно разрушаются.

До летней резиденции придется ехать на машине. Но это того стоит. Она более пышная, роскошная. Рассказывают, будто эмир зарезал четырех овец и развесил по четырем сторонам света за Бухарой. И там, где мясо провисело, не испортившись, несколько дней — он и воздвиг летнюю усадьбу.

В усадьбе собраны многие дары, в том числе и от русского царя. Не пожалейте денег — возьмите экскурсовода. Там много строений и все написано не по-русски. Например, у меня был личный экскурсовод. Экскурсоводы не ждут, когда соберется толпа и рассказывают и для одного посетителя.

Купание в «море»

В 50 км от Бухары находится водохранилище. Это настоящее пресное море: другого берега почти не видно. Плещутся настоящие волны, да еще какие!

Мы купались только в платьях, по иному женщинам здесь делать нельзя. На берегу водохранилища стоит дом отдыха, но на его территорию без специального разрешения не пускают. Хотя мы были в сопровождении одного очень влиятельного человека, нам пришлось ждать полчаса, пока выпишут разрешение. А выйти из машины нам разрешили только на берегу моря, а через парк дома отдыха велели ехать на машине.

Еще стоит взглянуть на одни из 12 ворот старого города (пока и они окончательно не разрушились). Раньше старый город опоясывала стена, в которой было 12 ворот. Фрагменты этой стены еще можно увидеть около ворот, но в очень плачевном состоянии. Для беглого осмотра Бухары нужно хотя бы несколько дней.

Из Бухары в Хиву

Из Бухары в Хиву я отправилась на автобусе и зря. Надо было ехать на поезде. Но дело в том, что я по своей наивности не зарегистрировалась ни в одной гостинице Узбекистана и не встала на учет. У меня не было в паспорте штампа. А в Хиву приходится ехать по территории Туркменистана.

Мы пересекали границу в первом часу ночи. Таможенники не церемонились. Проверяли тех, кто «не понравился» — выворачивали сумки и вытряхивали полностью прямо на пол. Зрелище не для слабонервных.

Как назло наш автобус сломался, не отъехав от пункта и 300 метров. Простояли три часа. Попыталась выйти — водитель попросил не отходить от дверей, что бы не было инцидента. В автобусе было битком набито всевозможных сумок, баулов, ковров. Одна женщина улеглась спать прямо в проходе. И естественно выходя из автобуса, я на нее наступила. Но народ здесь удивительно терпеливый — не было мне в след ни ругани, ни недовольного бормотания.

Чтобы попасть в Хиву, надо доехать до г. Ургенч, а дальше ехать на такси. Но Ургенч не всегда — конечный пункт, как на некоторых маршрутах. И в этом случае нужно обязательно предупредить водителя, что вам нужен Ургенче. Я хоть и предупредила при посадке, но за ночь водитель об этом забыл. Я проехала и мне пришлось делать петлю и потерять еще четыре часа. Так что предупреждайте несколько раз и поближе к городу.

В Ургенче на автобусной станции кроме туалета есть душевые кабины — в жару они очень помогают. От Ургенча до Хивы примерно 20 минут езды на частнике. Берут не дорого, но стоит поторговаться в любом случае. Старую часть Хивы можно обойти за два-три часа. Она вся обнесена стеной. Ты как будто попадаешь в прошлое. Если бы не эти вечные латки с сувенирами — погружение было бы еще более натуральным. Удивительно, что в Хиве в старом городе живут люди. Мечети перемешаны с одноэтажными домишками простых смертных.

Чтобы увидеть Хиву сверху, нужно подняться на Минарет Ислам Ходжа.
Прежде чем подниматься — прикиньте под силу ли вам это. Высота минарета – 44,5метра, а лестница на башне очень крутая. Ступени стерты. Проход узкий — разойтись поднимающемуся человеку и спускающемуся практически не возможно.

Смотровой площадки нет. В башне наверху очень мало места, фотографировать и смотреть приходиться сквозь маленькие окошечки-амбразуры. У меня, привыкшей к ходьбе, и то после этого подъема долго болели ноги. Хотя вид оттуда открывается великолепный.

Если позволяет время и деньги, стоит задержаться в Хиве на ночь, хотя бы для того, чтобы снять номер в гостинице старого города и прочувствовать древность. Мне говорили, что даже в Медресе Мухаммад Амин-хана сделали гостиницу (потом в справочниках я ее не нашла). Хотя цены кусаются: в среднем они сравнимы с ценами в Петербурге.

Снова на автобусе

Из Хивы (вернее из Ургенча) я выехала в 18 часов вечера на автобусе, который буду вспоминать в жутких кошмарах. Железная коробка, раскаленная до красна на 40-градусной жаре, без кондиционеров. Сиденья были прилеплены друг к другу так тесно, что можно сидеть, лишь втиснув ноги. Ни о какой подвижности не было и речи.

Потом мне объяснили, что так делают частенько: монтируют в салоне еще четыре кресла для большей вместимости. Ко всем «прелестям» под моими ногами еще проходила какая то жутко горячая железная труба. Я так и не поняла ее назначения, но ноги жгло даже через подошву. Через пять минут я в своей юбки и майке промокла до нитки. А через 20 минут (уже не стесняясь никого) переоделась в национальное платье из ситца. Иначе бы точно упала в обморок.

До 9 часов вечера я молила всех святых, что бы спала, наконец, жара. В это время нас подвезли к какой-то столовой на трассе. Там, похоже, останавливались все автобусы. Узбеки, привыкшие к таким автобусам, жаре и тесноте, рванули есть. Я же была рада остановке, потому что можно было выйти, размять ноги и сходить в туалет (примитивный сарайчик, но бесплатный).

На обратном пути на границе нам повезло больше: пограничники лишь посветили всем в лица фонариком. К полночи я поняла, что до Самарканда я в этой душегубке факт не доеду. Вышла в Бухаре (она примерно на полпути до Самарканда), благо там остались друзья и я могла рассчитывать на их помощь. Но если Вы приедете в Бухару ночью, не зная никого — до гостиницы вас довезут частники, которые дежурят у автовокзала и рыночной площади круглосуточно. Мне даже пришлось отбиваться от назойливых предложений довезти, куда надо.

Два дня в Самарканде

От вокзала на маршрутке можно добраться до Регистана — это три медресе на одной площади. Покупаешь билет и можешь ходить везде. Посещение музея уже включено в стоимость билета. Только вдумайтесь: этому городу почти 3 тысячи лет. Дух захватывало, когда забралась (опять же по очень крутым ступеням) на мечеть.

Фотографии Самарканда сверху я делала с минарета, который в XVШ веке стал наклоняться как Пизанская башня. Лучшим инженерам пришлось сооружать каркас для того, что бы восстановить положение мечети. Мне нравится, что в Узбекистане восстанавливают и реставрируют памятники старины.

Медресе Шердор, которое находится слева, если смотреть на площадь — закрыт для посетителей. А вот в центральном медресе Тилля-Корри создан музей. Вход в него уже вами оплачен, так что можно с удовольствием посмотреть и выставку ремесел и фотографии старинного Самарканда и убранство самого здания. Так же в комплексе есть картинная галерея, работает этнографическая выставка, художественный салок, выставка истории Самарканда в фотографиях, выставка народно-прикладного искусства и выставка ковров.

В Узбекистане женщинам можно купаться только в платье

В Ташкенте столько достопримечательностей, что и за неделю не обойти

Местные жители с удовольствием фотографируются

Встретить свадебную процессию в Хиве считается самой лучше приметой

Древний город Хиву стоит посмотреть даже в сильный зной

Рынок в Хиве — одна из главных достопримечательностей

Пока женщины отдыхают на базаре, мужчины, как всегда, при деле

Какой узбек не любит быстрой езды?

Ну чем не Венеция?

Дома в Узбекистане разные, иногда и с подпорками

Окно в мир по «ташкентски»

Вот так в Узбекистане готовят еду для себя и для туристов

На узбекских базарах глаза разбегаются

Сувениры в Ташкенте, Бухаре и Хиве на каждом шагу